Евреи в Париже или Прогулки по «болотному» кварталу

- Скажите, Сёма, где Вы взяли такой костюмчик?

- В Париже!

- А это от Жмеринки далеко?

- 2 000 км

- Ничего себе! Такая глушь, а такие костюмы шьют!!!

Мне всегда было интересно, как же у них в этой глуши такое получается? И как-то, во время одной из поездок по Европе, рискнули мы заскочить на денек в этот самый Париж, а конкретно - в его еврейский квартал Марэ. По-французски, благодаря Боярскому и Д'Артаньяну, мы знали целых пару слов - пардон, мерси боку и каналья (по последнему были сомнения, и его, на всякий случай, решили часто не употреблять), но в конкретно данном месте рассчитывали на начальное знание иврита, еврейское счастье и украинское "якось буде". В конце концов, как говорил тот же актер, но уже в другом фильме, Париж любит победителей...

Париж встретил нас в 5 утра загадочным вокзалом - открытая площадка с парой десятков автобусов и кассовый ларечек, примерно такой же, как у нас на ж.д. платформе Большие Чагари. Оттуда мы почти сразу же направились в сторону Триумфальной арки и самой знаменитой улицы Европы - Елисейским Полям.

Триумфальная арка построена в 1836 г. по распоряжению Наполеона Бонапарта, хотя сам император до окончания строительства не дожил. Для евреев Наполеон - личность неоднозначная. После прихода к власти он предпринял попытку уравнять в правах всех граждан, в том числе и евреев, но вскоре, под сильным антисемитским давлением окружения, практически все либеральные законы были отменены, а в некоторых случаях еще более ужесточены. Меньше всего от антиеврейских законов пострадала как раз община Парижа. После того, как императору доложили, что из 2543 евреев, проживающих в городе, только 4 занимаются ростовщичеством, зато большое количество служит в армии, он отменил действие ограничительных декретов на евреев-парижан.

Бывали тут и евреи, куда ж без них. Одной из главных достопримечательностей улицы считается бывший особняк отчаянной авантюристки маркизы Терезы Паивы, в миру - Эстер Лахман, польской еврейки. В доме была лестница из оникса, позолоченная ванна и множество других причуд (Возможно, и золотой батон был. Точнее, с учетом местной специфики, французская булка...) По легенде, после смерти Паивы муж заспиртовал её тело в хрустальном гробу.

Также можем вспомнить, что именно с погрома еврейских магазинов на Елисейских Полях в 1940 году начались преследования французских евреев нацистами.

Особняк маркизы Паивы

Так по Елисейским Полям мы вышли к одной из самых интересных парижских площадей - Площади Согласия. Интересна она хотя бы тем, что здесь во время французской революции установили гильотину, после встречи с которой остались без голов король Людовик XVI, Мария-Антуанетта и Робеспьер. В 1833 г. на месте гильотины установлен Луксорский обелиск фараона Рамзеса ІІ - того самого бедолаги, который никак не мог прийти к консенсусу с Моисеем по вопросам миграционной политики, из-за чего Египет постигали всяческие несчастья.

Сразу за площадью расположились сад Тюильри и Лувр — один из крупнейших и самый популярный музей мира. На площади Каррузель между Тюильри и Лувром по приказу Наполеона в 1808 г. была возведена первая его триумфальная арка. Хотя символом Парижа считается та, которая на площади де Голля, лично мне эта кажется посимпатичней. С ней связаны два момента, непосредственно к евреям отношения не имеющих, но все же их касающиеся.

Во-первых, сооружение является копией арки Константина в Риме. Того самого Константина, при котором резко изменился статус евреев Римской империи - объявив христианство официальной религией империи, евреи были приравнены к язычникам и стали гражданами "второго сорта".

Во вторых, квадрига, установленная на арке, была вывезена из собора Сан-Марко в Венеции. Именно приказом Бонапарта в Венеции был совершен весьма символичный акт - сожжение ворот самого первого в мире гетто.

К слову, во время войны Франции и России многие евреи Российской империи ожидали императора чуть ли не как Машиаха. Совсем другого мнения придерживался основатель ХаБаДа рабби Шнеур Залман из Ляд - Алтер Ребе считал, что евреи еще не готовы к декларируемым Наполеоном свободам, и категорически принял сторону Александра I. Прав ли он был? После объявления равноправия ассимиляция евреев во Франции увеличилась в разы. С другой стороны, положение французских евреев все же было получше, чем их российских соплеменников...

Арка Каррузель

Заходим в квартал Марэ. Когда-то это был край парижской географии, расположенный на заболоченном берегу Сены. "Marais" по-французски, собственно, и означает "болото". Конечно, сложно было ожидать, что евреям в 12 веке выделят участок для проживания через дорогу от Версаля, спасибо и на этом. Особенно учитывая, что Версаль еще не построили...

Вообще Марэ - это далеко не только еврейский квартал. Еврейская община занимала совсем небольшую территорию, и жили здесь самые разные товарищи, такие, как, например, тамплиеры. Именно рыцари-храмовники и осушили здешние болота, после чего постепенно квартал превратился в один из самых фешенебельных районов Парижа. В 14-15 вв. здесь даже была построена королевская резиденция - Турнельский дворец. Можно было бы сказать, что королю выделили участок напротив евреев, вот только евреев здесь уже не было. С начала 14 века их периодически изгоняли из разных французских городов и так же периодически разрешали вернуться (не бесплатно, разумеется), пока в 1394 году король Карл VI не издал окончательный запрет на проживание евреев во Франции. Монархи, правда, в эту резиденцию забредали нечасто, а после того, как в ней после неудачного выступления на турнире отошел в мир иной король Генрих II Валуа, вообще забросили несчастливый дворец. Обвинить по традиции во всех несчастьях евреев в этот раз не удалось по причине отсутствия оных...

С 17 века квартал Марэ - излюбленный район парижской аристократии. Здесь вырастают роскошные здания и виллы, некоторые сохранились и сегодня, некоторые восстановлены после Второй мировой войны. Одно из самых впечатляющих зданий, встретивших нас в Марэ - отель "De Ville", построенный в конце 19 века, но почти идентично копирующий ратушу, стоявшую на этом месте с 1553 года и сожженную в 1871 во время Парижской Коммуны.

Отель "De Ville"

Двигаемся дальше. По дороге нам встречаются пара старинных на вид фахверковых домов, характерных для европейских городов 18-19 вв. Конкретно эти 2 экземпляра будем считать условно-старинными - восстановлены в первоначальном облике примерно в 60-х годах.

Практически сразу видно внушительных размеров здание. По количеству полицейских машин можно предположить, что это именно еврейский объект. Франция как была, так и остается самой антисемитской и антиизраильски настроенной страной Европы, и такие меры предосторожности естественны. Справедливости ради отметим, что в других европейских странах еврейские объекты также находятся под очень строгой охраной. В синагогу в Риме нас, например, вообще не пустили.

Здание оказалось мемориальным комплексом, посвященным памяти евреев, погибших во время Холокоста. Все понятно и без перевода. "Шоа" на иврите означает "Катастрофа", именно таким термином обозначают евреи те события, во время которых было убито шесть миллионов человек...

Самое время сказать пару слов об истории еврейской общины Парижа. Впервые евреи появились здесь в 5 веке, еще до завоевания города франками в 458 г. Еврейское поселение Билль-Жюиф находилось в пригороде Парижа, в районе современного аэропорта Орли. Интересно, что улица, которая вела к королевскому дворцу, называлась Еврейской... При разных королевских династиях положение евреев, как социально-политическое, так и экономическое, то улучшалось, то ухудшалось. Дарование всевозможных свобод и равноправия с остальными гражданами сменялось разнообразными запретами. Расцвет общины пришелся на время правления династии Каролингов, евреи жили в своем квартале на острове Ситэ и владели, по утверждению биографа французского короля Филиппа II Августа, примерно половиной земли в Париже и его окрестностях. Богатство общины вызывало зависть у французской знати, что, в конечном итоге, привело к изгнанию евреев из Франции в 1182 г. Однако, в 1198 г. Филипп II Август разрешил евреям вернуться, многие из возвратившихся поселились в Париже, в том самом квартале Марэ.

После уже упоминавшегося раньше изгнания в 1394 году евреи стали целенаправленно селиться в Париже только с начала 18 века. В основном, это были сефарды, выходцы из Пиренейского полуострова (Сфарад - древнееврейское наименование Испании). После Французской революции и получения евреями гражданского равноправия их количество начало увеличиваться за счет эмигрантов - ашкеназов из других европейских стран и России (Ашкеназ - древнееврейское наименование Германии). С тех пор и вплоть до Второй мировой войны еврейская культура Парижа приобрела преобладающий ашкеназский характер. В 1904 г. в Париже проживало около 60 тысяч евреев (при общем населении города 2 млн. 536 тыс. человек).

Во время немецкой оккупации евреев Парижа отправили в концентрационный лагерь Дранси, расположенный недалеко от города. Из Дранси во время нескольких "акций" заключенные депортировались в лагеря уничтожения - Аушвиц-Биркенау, Майданек, Каунас. На стенах мемориала можно увидеть имена погибших. На стелле во дворе перечислены лагеря смерти, в которых оборвались жизни большинства парижских евреев. Из 85 тысяч евреев Франции, депортированных на восток, более половины были парижанами...

Теперь попробуем отыскать современные следы еврейской жизни. Для этого по кварталу нам пришлось немного попетлять, поскольку вся она, в основном, сосредоточена в районе одной улицы - Розье (rue des Rosiers).

О том, что мы на месте, стало понятно, когда среди встречных прохожих стали попадаться граждане характерной наружности и в характерной одежде. Отследив место, из которого они все появлялись, мы вышли к сердцу еврейского квартала - Большой синагоге. Роскошное здание было построено в 1913 году архитектором Эктором Гимаром в стиле, называемом у нас "модерн". Но, поскольку мы тут уже почти местные, назовем его и местным, более правильным определением - ар нуво. Синагога эта также не очень чтоб оригинальная - здание было взорвано нацистами в 1940 г., но после войны восстановлена и официально назначена памятником культуры. Внутрь, к сожалению, не пошли - как раз начался Шаббат (суббота), святой для евреев день, в который клацать фотоаппаратом и заниматься подобными праздными делами категорически не приветствуется.

Синагога и улица Розье

О том, что улица имеет отношение к евреям, здесь говорит буквально все. На вывесках разнообразных магазинчиков и многочисленных ресторанах - звезды Давида, меноры, надписи на иврите.

Даже в обычных, казалось бы, витринах, можно увидеть картины с разными еврейскими сюжетами и ивритские фразы, написанные латинницей.

Местная наскальная (точнее, навратная) живопись - гуманоид в традиционной кипе и карты с буквами ивритского алфавита. Мы предположили, что буквы эти тут не просто так, но составить из них хоть какие-нибудь знакомые слова не получилось.

На одной из стен - вот такая плита. Многие слова на ней понятны без перевода - гестапо, депортация, Аушвиц...

Загадочная оптическая иллюзия, на которой, присмотревшись, можно увидеть шестилучевую звезду Давида. Что это такое - науке не известно.

Очередная мемориальная табличка на одном из домов. На ней - имена жильцов, депортированных в лагеря смерти в 1942-1944 гг. Аналогичная практика уже давно используется в Германии, только вместо табличек там используют специальные медные формы, устанавливаемые в брусчатку на тротуарах.

Еще одна синагога. Архитектурно ничем не выделяется, но вывеской служат угрюмые ребята с автоматами.

Магазин деликатесов, работает - страшно подумать - с 5755 года! Для туристов, ради которых стараются 99,9 % местных магазинов, это звучит, наверное, как-то волшебно. Хотя на самом деле означает, что заведение открыто 20 лет назад. Много это или мало, судите сами.

Некоторые товарищи, встраиваясь в общую атмосферу улицы, на вывесках используют обычные буквы, стилизованные под иврит.

Заведение с надписью "Библиотека" на самом деле - магазин. Почему-то сразу вспоминается чудесный еврейский анекдот:

- У меня порвался сапог, можете его срочно отремонтировать?

- Месье, мы не ремонтируем обувь. Мы здесь делаем обрезание!

- Но у Вас на вывеске молоток и каблук!!!

- А что, по-вашему, я должен был там нарисовать???

Рекламные надписи справа и слева, кстати, значительно отличаются друг от друга. На французском - общее описание групп товаров, которые здесь можно приобрести, на иврите же - подробные наименования продаваемой продукции.

А на этом бокале - история того места Парижа, которое называется Плецл (le Pletzl). Это вовсе не новое географическое понятие, а именно так называли улицу Роз и прилегающие улицы ашкеназские евреи. Плецл переводится с идиш как "маленькая площадь". Одна из соседних улиц, им. Фердинанда Дюваля, до 1900 года называлась Еврейская. Но в современном еврейском квартале идиш уже не услышишь - после Катастрофы ашкеназская культура канула в Лету, и сегодняшние парижские евреи - это, в большинстве своем, снова сефарды, выходцы из стран Северной Африки.

Еще одно из интересных мест квартала Марэ - Музей искусства и истории иудаизма. Он расположен в старинном дворце недалеко от синагоги. В музей мы не пошли, поскольку во-первых, не было времени, а во-вторых, мы никогда не ходим по музеям во время путешествий). Кроме экспозиции, он интересен памятником "Похвала капитану Дрейфусу" скульптора Луи Мительберга, установленному на площади перед зданием. Начатое в 1894 году дело капитана Альфреда Дрейфуса вызвало огромный резонанс во всей в Европе. В нем принимали участие видные деятели культуры, как, например, Эмиль Золя, оно стало причиной отставки нескольких министров и кабинета министров в целом. Дрейфус был единственным евреем в Генеральном штабе, и на волне очень сильных антисемитских настроений он был по поддельным документам обвинен в шпионаже в пользу Германии. Дело пересматривалось несколько раз, и только в 1906 г. капитан был оправдан.

Капитан Дрейфус. Фото из французской Википедии

Завершая прогулку по еврейскому Парижу, стоит заглянуть к одной из главных достопримечательностей французской столицы - прославленному Виктором Гюго собору Парижской Богоматери. Казалось бы, какое отношение может иметь к евреям католический храм? А дело вот в чем.

По бокам от главного портала расположены 2 статуи - "Экклесия" ("Церковь") и "Синагога". Экклесия - в короне с гордо поднятой головой, Синагога - понурившаяся, со сломанным посохом, ее голову обвила змея, а корона лежит на земле. Этот сюжет вовсе не уникален именно для Парижа, в средневековье его использовали очень часто для демонстрации превосходства христианства над иудаизмом. Наглядное агитационное, так сказать, пособие, в условиях отсутствия газет, телевидения и Киселева...

Портал Нотр-Дам-де-Пари. Фото из французской Википедии

А в одном из витражей - шестилучевая звезда

Отсюда мы решили возвращаться к вокзалу, по дороге заскочив поглазеть еще на парочку достопримечательностей. Ближайшей из них оказался Пантеон - бывшая церковь св. Женевьевы, позже перепрофилированная на склеп самых выдающихся деятелей Франции. В Пантеоне похоронены Эмиль Золя, Виктор Гюго, Вольтер, Жан-Жак Руссо и еще десятки знаменитостей местного и мирового масштаба.

В 2007 году в Пантеоне была установлена памятная табличка в честь 3 925 французов - праведников народов мира, которые во время нацисткой оккупации спасали евреев от депортации в концлагеря. По количеству праведников Франция занимает 3 место в мире. Но рейтинг этот довольно условный. Хоть "Яд Вашем" и декларирует, что право на такое звание имеет человек, спасавший евреев с риском для собственной жизни, все же риск француза был в разы меньше риска украинца или поляка.

Пантеон

Табличка в память Праведников народов мира. Фото французской Википедии

Дальше был Люсембургский сад - бывший королевский парк. В нем расположен Люксембургский дворец - место заседания Сената, второй палаты французского парламента. Сад и замок-дворец были заложены в 1611г. по заказу Марии Медичи, вдовы короля Генриха IV, по образу палаццо Питти во Флоренции, в котором родилась королева. Главным лекарем при Марии Медичи состоял еврей по фамилии Монтальто, специально приглашенный из Венеции. История говорит, что Монтальто поставил условие своего приезда: ему должно быть предоставлено право беспрепятственно соблюдать все заповеди иудаизма, в том числе не работать по субботам. Впоследствии, убедив королеву-регентшу в своей профпригодности, Монтальто выписал из Италии некоторых своих родственников и коллег, что вызвало всплеск антисемитизма уже после смерти врача.

Ну и немного банальности на прощание. Главный символ Парижа, оказывается, был задуман как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Но точно говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное...